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Es ist ein Thema über das sich wohl nur Katzenhalter*innen Gedanken machen. Und doch sind Katzenleitern auch für Menschen, die keinen Stubentiger haben, omnipräsent. Zumindest in Bern: Dies zeigt das Buch “Architektur für die Katz – Schweizer Katzenleitern” von Brigitte Schuster, welches eben erst publiziert und 2017 von der Berner Design Stiftung mit einem Förderbeitrag unterstützt wurde. Als Brigitte Schuster nach Bern gezogen ist, sind der Grafikdesignerin als erstes die unzähligen Katzenleitern aufgefallen und so ist die Idee zum Buchprojekt entstanden. Zwischen 2016 und 2019 hat sie die unterschiedlichsten Katzenleitern-Typen in Bern fotografiert. Aus über 200 Bildern hat Brigitte Schuster für das Buch schliesslich mehr als hundert ausgewählt. Die Fotografien zeigen, wie einfallsreich und beeindruckend viele Katzenleitern gestaltet sind. Ergänzt werden die Bilder mit Texten (D/E) rund um die Thematik. So wird beispielsweise der kulturelle Stellenwert der Katze erörtert. Interessant ist auch wie Brigitte Schuster ihre Erlebnisse und Begegnungen, die sie beim Fotografieren gemacht hat, schildert. Für Katzenhalter*innen dürfte die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Katzenleitern zudem eine nützliche Inspirationsquelle sein.

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Diverse Medien haben über das Buchprojekt von Brigitte Schuster berichtet, hier eine kleine Auswahl:

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¹Der Bund: “Für aufstiegswillige Vierbeiner” (kostenpflichtig)

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¹NZZ: “Auf dem Catwalk: Die Schweiz ist ein Land von Katzenleitern”

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¹The Guardian: “Cat ladders: a creative solution for felines in flats – in pictures”

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‡Reguläre Edition: Christoph Merian Verlag, CHF 44.00 / EUR 39.00.

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‡Sonderedition: Über das Online-Formular oder per Email bestellbar. Diese Edition von 400 Stück enthält ein bedrucktes und signiertes Einlageblatt am Anfang des Buches: CHF 44.00 / EUR 39.00 (zuzüglich Versandkosten).

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Starke Farben, überraschende Materialien und fantasievolle Kombinationen: Die Werke der Bernerin Verena Welten als Kleider oder einfache Textilobjekte zu bezeichnen, wäre zu banal. Vielmehr handelt es sich bei den Kreationen aus Stoff, welche die Textildesignerin vor allem in den 1980er und 90er-Jahren in Bern hergestellt hat, um regelrechte Kunstwerke. Immer wieder hat sie dabei auf selbsterfundene Techniken zurückgegriffen und unterschiedlichste Materialresten aus beispielsweise Tüll, Seide oder Jute zu einem ganzen Outfit verarbeitet. Dieses Jahr hat die heute 70-jährige Künstlerin der Berner Design Stiftung einige ihrer «Objektkleider» sowie einen Wandbehang geschenkt. Im Depot des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern, wo die kantonale Sammlung angewandte Kunst grösstenteils gelagert ist, werden die Objekte von unserer Restauratorin Kathrin Hofmann begutachtet und für die Aufbewahrung vorbereitet. Während die Werke auf kleinere Schäden wie etwa Verfärbungen im Stoff untersucht und anschliessend fotografiert werden, wird schnell deutlich, wie wandelbar einzelne Stücke sind, welche Verena Welten kreiert hat. So kann der Jupe «Feuer und Flamme/Glut» beispielsweise zu einem Gurt umfunktioniert werden. Immer wieder hat sich Verena Welten in ihren textilen Kreationen damit auseinandergesetzt, wie der Mensch seine Umwelt wahrnimmt und reflektiert. Das Werk «Eihaut», welches Teil der Serie «Kleider zu Seelenzuständen» ist und aus einem gelben Body und einem semitransparenten Überkleid besteht, soll beispielsweise aufzeigen, dass man sich in gewissen Situationen verletzlich fühlt wie ein rohes Ei. Regelmässig hat Verena Welten ihre Textilwerke auch an internationalen Ausstellungen präsentiert. Damit diese wertvollen Stoffkreationen für die Zukunft erhalten bleiben, werden sie von unserer Restauratorin sorgfältig eingepackt. Jedes Stück wird im Depot in einer grossen Kartonschachtel verwahrt und mit einer Nummer versehen, welche in der Datenbank hinterlegt ist. Damit sich bei den Kleidern keine Falten abzeichnen, werden sie an den Innennähten mit Seidenpapier ausgekleidet. Zusammen mit den über 2000 Stücken, die ebenfalls als Teil der kantonalen Sammlung angewandte Kunst im Depot des Archäologischen Dienstes sind, warten sie nun darauf, in einer künftigen Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert zu werden.

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Du kreierst seit über 20 Jahren Konzertplakate. Wie bist du dazu gekommen?

Ich fand das Gespann von Bild und Schrift schon immer faszinierend. Erstmals kam ich damit in Berührung als ich die Plattencovers der Sammlung meiner Eltern angeschaut habe. Entgegen dem Ratschlag meiner Lehrer habe ich schon während den Ausbildungsjahren damit begonnen, Konzertplakate zu gestalten und sie abends in einem Siebdruckkurs zu vervielfältigen. Da ich selbst in Bands spiele und in der Musikszene aktiv war und immer noch bin, komme ich dadurch immer wieder zu Aufträgen.

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Was reizt dich an der Gestaltung eines Konzertposters?

Es ist eine Gelegenheit, die drei Dinge zu verbinden, die mich umtreiben und inspirieren: Illustration, Typografie und Musik. Der Versuch, ein Bild für das Unsichtbare zu finden, reizt mich. Das Konzertplakat ist in meinen Augen ein Spitzenreiter dieser Disziplin. Weil ein Konzertplakat kurzlebiger als etwa ein Plattencover ist, verspüre ich beim Gestalten weniger Druck. Dies ermöglicht einen unbeschwerteren Umgang mit dem Medium.

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Wie ist die Idee zu «Eyescream» entstanden?

Viele Leute wissen gar nicht, was ich in meinem Berufsalltag so treibe und was ich bisher alles gestaltet habe. Darum ist «Eyescream» auch ein Vehikel, um meine künstlerische Identität sichtbar zu machen.

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Was ist es für ein Gefühl, wenn man sein bisheriges Schaffen als Buch in den Händen hält?

Es sind gemischte Gefühle. Auf der einen Seite Genugtuung, wenn aber diese dann mal «überwunden» ist, kommt – so hoffe ich – eine gesunde Zäsur und eine Klarheit, was als nächstes zu tun ist.

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Konzertplakate waren vor allem zwischen 1980 und 2010 beliebt. Was für Projekten widmest du dich heute?

Ich gestalte nach wie vor vereinzelt Konzertplakate, jedoch vermehrt Plattencovers oder Logos. Zudem mache ich auch simplere Grafik- und Layoutarbeiten, aber auch aufwändigere Illustrationen. Und im Moment habe ich das Linolschneiden und -drucken wieder für mich entdeckt.

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þDie Publikation «Eyescream» ist im Onlineshop von Blackyard erhältlich.

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ƒDie Buchvernissage ist öffentlich und findet am 31. Oktober, um 17 Uhr im Atelier von Blackyard, wo Philipp Thöni Mitinhaber ist, statt (Nydeggstalden 1a).

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ƒAm Donnerstag, 7. November, findet zudem im Stauffacher Bern eine Signierstunde statt (19 bis 20 Uhr).

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2014 haben die beiden Grafikdesignerinnen Sabine Affolter und Katja Rüfenacht von der Berner Design Stiftung einen Förderbeitrag für die Vermarktung ihres Projekts “Dolografie” erhalten. Dabei handelt es sich um ein visuelles Kommunikationsinstrument zur Beschreibung von Schmerz, das in der Medizin Gebrauch findet. In der Sendung «nano» auf 3Sat wurde kürzlich über das Projekt, welches heute von Sabine Affolter weitergeführt wird, berichtet.

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Hier geht es zum Beitrag (ab Minute 22:30).

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Flucht, Ankunft und Selbstbestimmung sind Themen, die nicht nur Erwachsene beschäftigen. Mit ihrem von der Berner Design Stiftung geförderten Projekt «Grau blau miau» zeigt die Berner Illustratorin Alice Kolb, wie diese Themen Kinder und Jugendlichen vermittelt werden können. 2017 war das Booklet um die Geschichte des Jungen Milo, der sich in einer neuen Lebenssituation zurechtfinden muss und dabei Unterstützung von einem Kater erhält, bereits in der Bestform im Kornhausforum zu sehen. Jetzt ist «Grau blau miau» auch als interaktive App für das iPad erhältlich. Die Idee dazu kam Alice Kolb als sie für das Fumetto Comicfestival einen digitalen Ausstellungsrundgang konzipiert hat. Bei ihren Recherchen dazu hat sie sich mit Themen und Fragestellungen auseinandergesetzt, welche sie teils in ihrem Kinderbuch- und App-Projekt «Grau blau miau» vertieft hat. «Die App und das Heft können unabhängig voneinander genutzt werden. Die zwei Formate bedienen unterschiedliche Interessen», sagt Alice Kolb. So gibt die App Kindern beispielsweise die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen in die Geschichte einfliessen zu lassen: Mithilfe eines Bau-Spiels können sie aus Elementen der Geschichte ihre eigene Welt kreieren. Dabei kann man selbst Bilder gestalten und als digitale Postkarte versenden oder auf der Website www.graublaumiau.ch hochladen. Zudem bieten der Sound und die Animationen einen anderen Zugang zur Geschichte. Diese neuartige Form des Kinderbuches befindet sich an der Schnittstelle zwischen Gestaltung und Programmierung, was auch mit grossen Herausforderungen verbunden ist. So geht die App-Programmierung beispielsweise mit einem grossen finanziellen Aufwand einher. Dies dürfte mitunter der Grund dafür sein, dass das Angebot an solchen Apps bisher überschaubar ist. «Es gibt wenige gut durchdachte und schön gestaltete Apps. Deshalb ist für Illustrator*innen und Designer*innen ein grosses Potenzial vorhanden, im digitalen Bereich zu arbeiten», so Alice Kolb.

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Die App «Grau blau miau» kann kostenlos heruntergeladen werden, das gleichnamige Booklet ist im «erlesen» im Progr erhältlich oder kann direkt über Alice Kolb bezogen werden.

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Zuallererst einmal: Was bedeutet NCCFN?

Am wichtigsten ist, dass der Name nicht gleich als «Modelabel» auffällt. Sondern genauso gut ein französisches Zugunternehmen sein könnte. Und umso weniger der Name über uns verrät, umso mehr Gehalt hat unsere Arbeit. Die Buchstaben können frei interpretiert werden und für unterschiedliches stehen, so wandelbar wie wir als NCCFN sind: zum Beispiel «Nothing Can Come From Nothing» (ex nihilo nihil fit).

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Ihr seid ein Designkollektiv, das immer wieder aus neuen Mitgliedern besteht. Wie findet ihr jeweils zusammen?

Ja, wir sind ein Kollektiv. Im engeren Sinne natürlich auch ein Designkollektiv, aber eben nicht nur. Wir sehen NCCFN mehr als ein Netzwerk, welches wandelbar ist, welches mit verschiedenen Disziplinen durch die Mode kommuniziert. Das Kollektiv besteht neben Mode- und Grafikdesignern ebenso aus Artisans (Handwerker) wie z.B. Schneiderinnen, Siebdruckern sowie Protagonisten, Performern und Models. Weiter sind da auch noch Musikproduzenten und natürlich Video-Creators und Webdesigner. Und doch ist jedes Mitglied dabei Mitgestalter eines Ganzen und somit auch am Designprozess beteiligt.

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Wir finden uns Projekt und Themenspezifisch. Oft hat es einen sehr intuitiven und natürlichen Ursprung, da wir einander eben ständig mit anderen vernetzen und ein Gespür dafür besitzen, welche Personen (Designer, Künstler) in diesem Moment fördernd für andere Mitglieder sein könnten.

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NCCFN ist ein relativ junges Label. Mit was für Herausforderungen habt ihr zu kämpfen?

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Mit unserer «kontroversen» Position, haben wir uns die Herausforderung wortwörtlich gesucht – und sie auch gefunden. Da wir keine Probleme damit haben, mit den Problemen des globalen Mode-Business umzugehen, schaffen wir uns ganz bewusst und gerne KritikerInnen. Dadurch einen Diskurs entstehen zu lassen, ist uns wichtig.

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Wenn es um unsere «politische» Haltung geht und um unsere Freiheit an sich, sind wir mit unserer Positionierung konfrontiert. Wir müssen beispielsweise entscheiden, ob gewisse Projekte oder Zusammenarbeiten uns entsprechend repräsentieren. Somit sind wir der Kategorisierung von uns selbst gezwungenermassen ausgesetzt. Diese Kategorisierung durchbrechen wir wiederum mit unserem Schaffen. Das heißt, wir sprechen über marktstrategische Positionierung. Diese Positionierung entsteht bei uns nicht durch berechnetes Marketing, sondern durch echte Zusammenarbeit, die für die Betrachter auch nicht so einfach einzuordnen ist. Dies wiederum fordert den «heutigen Kunden».

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Die Konsumenten/Kunden herauszufordern, ist unsere eigentliche Marktstrategie: Dem «heutigen Kunden» eine Selbstbestimmung zu ermöglichen – in seiner Betrachtungsweise, bezüglich unserer Produkte, bezüglich uns als Produzenten – ist für uns relevant.

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Und unsere Freiheit zu bewahren: Nicht nur mit spezifisch repräsentativen Personen eines Trends, eines Genres oder Stils zusammen zu arbeiten oder nur in spezifischen Märkten repräsentiert oder verkauft zu werden.

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Ihr kreiert Mode aus den Restposten von Kleiderbrands. Was ist jeweils der Ausgangspunkt: Das verfügbare Material oder die Designidee?

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Wir arbeiten mit dem Bestehenden: Die Designidee entsteht durch das Material, dass wir erhalten und durch die Personen, welche die Kreationen tragen und repräsentieren.

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Globale Überproduktionen sind referenzlos in ihrer Herkunft und Herstellung, jedoch geladen mit Resonanz, welche wir wiederum in einen neuen Kontext werfen und somit ästhetisch und inhaltlich aneignen. Dadurch entsteht eine neue Wertbeziehung.

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Es ist eine Limitierung des Designprozesses. Diese Umkehrung der Designmethodik ist in einer Umgebung des Überflusses – vom Material bis hin zum Überfluss von Möglichkeiten – notwendig und einfach Sinn gebend.

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Was wurde euch durch die Unterstützung der Berner Design Stiftung ermöglicht?

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Die Kollektion «19.90 is still not 20.-» umzusetzen. Und Mitgliedern/Mitschaffenden, einen Pauschalbetrag zahlen zu können. Zudem konnten wir unser Arbeiten in der Theorie weiterentwickeln und einen «Konzeptualisierungsprozess» durchlaufen, wie wir weiterhin beständig bleiben und uns als Netzwerk entwickeln können. Diese lokale Form der Unterstützung hat einen sehr nachhaltigen Gehalt für junge Kulturschaffende wie wir es sind. Denn nicht nur die finanzielle Zusprache motiviert, weiter zu gehen und sich zu professionalisieren. Die Ausstellung BESTFORM ermöglicht es zudem, diese Anerkennung zu teilen, und unsere Arbeit einem Publikum zu kommunizieren. Diese Transparenz macht die Unterstützung der Berner Design Stiftung besonders.

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Welche Projekte stehen demnächst an?

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Die Kollektion «19.90 is still not 20.-» wird weiterentwickelt, d.h verschiedene Mitglieder unseres Netzwerkes entwickeln Looks, Stücke und Accessoires weiter. Diese Stücke sind, «solange der Vorrat» reicht, bei uns temporär erhältlich.

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Auch im Ausland werden wir einige Projekte haben. Darauf freuen wir uns sehr. Ganz im Sinne von “We local – We global”, um Globalität positiv nutzen zu können. Eines der wichtigsten Anliegen ist, dass wir als Gruppe und Produzenten unterschiedlichste «Gesellschaftsklassen» repräsentieren. Diese Diversität wird bei unseren «Konsumenten» beibehalten. Wir werden dieses Jahr mit Stores und Brands zusammenarbeiten. Konkret heisst das, dass die Überproduktionen oder Restposten eines Stores nachdem Designprozess für den Verkauf wieder in genau diese Läden kommen.

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Damit machen wir einen weiteren wichtigen Schritt und zeigen auf, dass unsere Methodik rationalisierbar ist. Wie z.B. in einem Sortierwerk in Indien: Effektiv werden dort Looks aus Restposten direkt vor Ort produziert. Wir interessieren uns auch für den dokumentarischen Aspekt: Mit dem uns vertrauten Medium Film werden wir unsere Sicht auf die dortige Umgebung auf einer künstlerischen und politischen Ebene kommunizieren.

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Wir sind zudem zu unterschiedlichen Diskussionen geladen. Einen Diskurs über unsere Schaffensweise und Zusammensetzung in dieser Branche führen zu können, ist uns extrem wichtig. Diese Auseinandersetzung nun auch international führen zu können – etwa am Austrian Center for Fashion Research – ist überaus wertvoll und erfreulich.

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Die Modedesignerin Nina Jaun von NCCFN wird auch an der Podiumsdiskussion der Berner Design Stiftung zum Thema «Designkollektive im digitalen Zeitalter» teilnehmen.

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ƒDer kostenlose Anlass findet am 25. April, um 19 Uhr, im Stadtsaal des Kornhausforum statt.

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Mit dabei sind auch der Illustrator Jared Muralt, die Produktdesignerin Lisa Ochsenbein sowie die Textildesignerin Mirjam Huwiler. Moderiert wird der Anlass von Lela Scherrer, Fashion und Concept Designer.

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Die kantonale Sammlung angewandte Kunst umfasst viele Objekte wie beispielsweise Plakate, Holzschnitzereien, Keramik oder Schmuck. Seit wann gibt es diese Sammlung?

Die Sammlungstätigkeit begann 1869 mit dem Aufbau einer Muster- und Modellsammlung, welche man im Kornhaus in Bern zeigte. Später wurde sie Gewerbemuseum Bern genannt. Seit 150 Jahren wird die Sammlung jährlich erweitert, seit 2007 durch die Berner Design Stiftung im Auftrag des Kantons.

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Was sind die Kriterien, die ein Designobjekt erfüllen muss, um Teil dieser Sammlung zu werden?

Das Ziel des Sammelns ist die Dokumentation der Berner Designszene. Die Objekte verfügen über eine Vermittlungsqualität: Sie zeigen exemplarisch eine besondere Funktion, eine ästhetische Haltung oder eine technische Neuerung auf. Sie markieren oft auch einen wichtigen Entwicklungsschritt innerhalb einer Designerlaufbahn.

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Die drei 2018 angekauften Teppiche von Salomé Bäumlin dokumentieren beispielsweise die Auseinandersetzung dieser innovativen Textildesignerin in unserer digitalen Welt mit dem traditionellen Handwerk der Weberinnen in Südmarokko. Dies zeigt sich in den Motiven, der Technik und dem Material. Die 2017 erworbenen Porzellanobjekte von Laurin Schaub reizen die Grenzen der Funktionalität und der technischen Umsetzung durch ihre riesigen Dimensionen aus. Die Broschen von Marion Geissbühler, welche wir 2015 angekaufte haben, schuf sie aus alten Trachtenschmuck neu und verband so traditionelles Silberfiligranhandwerk mit moderner Schmuckgestaltung.

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Wer entscheidet, welche Objekte angekauft werden?

Der Fachausschuss der Stiftung, bestehend aus Experten verschiedener Designbereiche, entscheidet aufgrund meiner Vorschläge. Ich beobachte laufend das Schaffen der Berner Designer*innen. Manchmal werden auch Werke angekauft, welche die Stiftung Jahre zuvor als Projekt gefördert hat und nun zur Reife gelangt sind.

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Die Sammlung ist nicht öffentlich zugänglich. Wo können Interessierte diese Objekte dennoch sehen?

Die Sammlung befindet sich im Depot des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern. Von einigen Objekten sind Fotografien auf unserer Website zu sehen. Anlässlich der Bestform zeigen wir jeweils Objekte aus verschiedenen Zeiten und Bereichen. 2019, zum 150. Geburtstag des Gewerbemuseums, sind historische Werke aus den Anfängen zu sehen, die einst ebenfalls im Stadtsaal des Kornhausforums ausgestellt waren.

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Die Berner Design Stiftung vergab den Berner Design Preis dieses Jahr bereits zum achten Mal. 2019 ging die Auszeichnung an den Berner Uli Huber. Wie kein anderer hat er als Chefarchitekt das Bild der SBB und somit auch jenes der Schweiz mit Engagement, Gestaltungswillen und einer Vision geprägt. «Die Berner Design Stiftung ehrt den Architekten und Designer Uli Huber für seine Pionierarbeit im Bereich der institutionellen Architektur. Sein Gestaltungswille manifestiert sich in einem Gesamtkunstwerk, das alle Disziplinen miteinbezieht. Er hat eine breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass die Identität einer Institution sowohl in der Architektur, dem Produktdesign als auch in der Grafik zum Ausdruck kommt», sagt Anna Niederhäuser, Präsidentin des Fachausschusses der Berner Design Stiftung.

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Die Preissumme beträgt 15’000 Franken. Nach dem Prinzip der Patenschaft gibt der Preisträger 5’000 Franken davon an eine förderungswürdige Gestalter*in weiter. Die Stiftung verfolgt damit gleichzeitig ihr Ziel der Nachwuchsförderung. Uli Huber hat als «Newcomerin» die 34-jährige Produktdesignerin Lisa Ochsenbein gewählt. Die heute in Zürich ansässige Bernerin hat diverse Projekte wie etwa das Taschenlabel «Nasire» initiiert und leitet die Tandemprojekte des «Design und Technology Lab» der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und der Zürcher Hochschule der Künste.

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Mit zahlreichen Gästen wurde am 28. März die Bestform 2019 eröffnet und der Berner Design Preis verliehen. Köbi Gantenbein, Chefredaktor des Hochparterre, hielt für Uli Huber eine musikalische Laudation. Hier ist seine Lobeshymne nachzulesen.

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Bis am 24. März ist deine Installation «Modularity Is Interaction» in der Ausstellung «Home Futures» im Design Museum London zu sehen. Die Schau geht der Frage nach, ob wir heute tatsächlich so wohnen, wie das Architekten und Designer zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorausgesagt haben. Wie denkst du darüber?

Die weltweite Bevölkerung wächst und lässt sich vermehrt in den Städten nieder. Einen direkten Kontakt zur Natur haben wir heute kaum mehr. Hatten einst viele Menschen den Traum von Einfamilienhaus nach amerikanischem Vorbild, so beginnt die Menschheit heute endlich, auf die ökologischen Probleme zu reagieren. Die Räume wie auch die Ressourcen schwinden. Die Klimaveränderung wird die Wohnräume und somit auch die Architektur verändern, so etwa, wenn alle auf ihren Dächern Solarpanels installieren. Was ist ästhetischer Hinsicht nicht gerade schön wäre… Da sind längerfristige Lösungen gefragt. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, wie man mit all den geschützten Bauten umgeht, um diese ökologischer zu machen. Wie würde Paris da aussehen? Auch die Technologie verändert viel, alles wird optimiert und wird werden zu effizienten Produzenten. Wir betrachten Maschinen als die Perfektion, die es zu imitieren gilt. Ich glaube, dass es nicht lange so weitergehen kann. Die steigende Bevölkerung und deren Verarmung ? in der Schweiz wie auch anderswo ? wird die Leute dazu bringen, über gemeinschaftliches Wohnen nachzudenken. Dies könnte insbesondere in Bezug auf ältere Menschen, die oft allein sind, eine Chance sein. Vielleicht ist es auch denkbar, dass die Menschen ihre Häuser in eine Art offene Struktur à la Airbnb verwandeln. Ich glaube, dass das künftige Wohnen ein Gleichgewicht zwischen der Technologie (Schnelligkeit) und der menschlichen Erfahrung (Musse) ist.

Die Installation «Modularity Is Interaction” hast du erstmals 2015 für die Ausstellung «Rethink The Modular» von USM realisiert. Was ist die Idee dahinter?

Es geht darum eine Verbindung zwischen dem Mensch und der Maschine darzustellen. Für die Installation habe ich mit verschiedenen Designer*innen zusammengearbeitet. Linn Kandel und Sylvain Aebischer haben an einem Mobile gearbeitet. Yann Matyhs und Manuel Amaral Netto haben ein Kissen, das in gewisser Weise «atmet» entworfen. Marie Douel und Christophe Guberan haben zwei Kreise, die sich vertikal auf einem Netz von Draht bewegen, kreiert. Valentine Dubois und Sarha Duquesne haben Pendel entwickelt. Mathieu Rivier, Pauline Saglio und Joëlle Aeschlimann haben die Mechanik der Installation erarbeitet. Gemeinsam liessen wir uns von der Rube-Goldberg-Maschinen, den Heath-Robinson-Apparaten, den Maschinen von Tinguely oder der Solar-Do-Nothing-Machine von Charles und Ray Eames inspirieren. Auch das Triadische Ballett von Oskar Schlemmer diente uns als Inspirationsquelle. Also alles Referenzen, bei denen die Technologie bzw. die Maschine präsent ist, aber eine surrealistische Note erhält.

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Relativ schnell haben wir an einer Art Kettenreaktion gearbeitet, die verschiedene Bewegungen auslöst ? natürliche, aber auch künstliche. Wie die zuvor genannten Maschinen, die uns inspiriert haben, dient die Installation eigentlich keinem bestimmten Zweck. Sie spielt darauf an, dass der Mensch heute mehr und mehr einer Maschine ähneln will.

Das Design Museum London ist auf dich zugekommen, um die Installation in die Schau «Home Futures» zu integrieren. Was wurde dir durch die Unterstützung der Berner Design Stiftung ermöglicht?

Es ist schwer vorstellbar, dass so ein Projekt enorm viel Zeit, Energie und Mittel erfordert. Immer wenn ich ein Projekt in Angriff nehme ? auch wenn die erste Idee vielleicht nicht rational ist ? möchte ich es auch realisieren. 2015 habe ich das Projekt mit einem minimalen Budget für Material und Transport initiiert. Die Anfrage des Design Museum London ist für mich eine Anerkennung für all das, was ich in das Projekt investiert habe. Ich bin sehr stolz, dass das Projekt jetzt neben einem Bild von Goldberg und vielen weiteren Werken, die die Geschichte des Designs und der Architektur geprägt haben, gezeigt wird.

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Das gezeigt Projekt ist eine Weiterentwicklung der ersten Idee. Ich habe dafür mit Mathieu Rivier, der sich auch bei der ersten Version um die elektromechanischen Aspekte gekümmert hat, gearbeitet. Diese mussten, wie auch die ästhetischen Aspekte, nachbearbeitet werden. Die Unterstützung der Berner Design Stiftung hat mir erlaubt, zusammen mit dem begrenzten Budget des Design Museum London, das Projekt zu überarbeiten.

Wie geht es mit dem Projekt «Modularity Is Interaction» weiter nach der Ausstellung in London?

Da die Ausstellung «Home Futures» eine Zusammenarbeit des Design Museum London und dem Ikea Museum ist, wird die Installation auch im Ikea-Museum in Älmhult gezeigt werden.

Kürzlich hast du für die britische Firma Established & Sons die Leuchte «Light Light» entworfen. Du hast auch schon mit Hay und Moustache zusammengearbeitet, bist also international tätig. Wieso bist du mit deinem Studio dennoch in Biel ansässig?

Es war nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung, mein Atelier in Biel zu haben. Mir war es wichtig, an einem praktischen Ort zu arbeiten. Ich komme aus Malleray, das liegt im französischsprachigen Berner Jura. Das Gymnasium habe ich in Biel absolviert, der « Grossstadt » der Region. Nach einem Aufenthalt in Lausanne, hatte ich 2013 die Gelegenheit, in ein wunderschönes Atelier eines Freundes im Zentrum von Biel zu ziehen. Damals habe ich ein Projekt rund um Leuchten mit dem Architekturbüro KWSA aus meinem Dorf begonnen. Ich bin auch aus privaten Gründen in der Region geblieben. 2017 habe in Biel ein neues, grösseres Studio mit zwei Freunden bezogen.

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Ich liebe Biel. Durch ihre Zweisprachigkeit ist die Stadt eine Art Fusion der Schweiz. Das gibt einem das Gefühl, in einer grossen Stadt zu leben, die nicht so stolz ist, wie andere Schweizer Städte. Zudem ist die Stadt geographisch sehr praktisch gelegen und die Arbeitsflächen und Wohnungen sind bezahlbar. Was nach Biel kommt, wird sich zeigen.

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Was begeistert dich immer wieder an deinem Beruf als Modedesigner?

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Das Neue. Jede Saison wiederholen sich zwar die Arbeitsabläufe, aber alles andere ist immer neu: neue Modelle, neue Stoffe, neue Herausforderungen und neue Probleme, die es zu lösen gilt.

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Was sind die Hürden für ein Männermodelabel?

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Der “heutige” Mann ist zwar schon sehr viel offener als vor 10 Jahren, aber meistens kauft er nur neue Kleider, wenn er etwas braucht, das heisst, wenn sein Lieblingsteil kaputt ist. Ihm etwas Neues verkaufen zu können, das er zudem noch gar nicht kennt, ist sehr schwierig. Wenn ich ihn aber überzeugen kann, habe ich meistens einen neuen, treuen Kunden gewonnen.

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Inwiefern haben dir Fördergelder, wie jene der Berner Design Stiftung, weitergeholfen?

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Die Fördergelder und Beiträge haben mir geholfen, Produktionen zu finanzieren, die ich sonst allein nicht hätte realisieren können. In der Mode muss alles vorfinanziert werden – beispielsweise die Stoffe und die Produktion – und das Geld kommt erst ein Jahr später wieder rein, wenn die Kleidungsstücke auf dem Markt erhältlich sind. Sehr geholfen hat mir auch das Auslandstipendium der Berner Design Stiftung, ohne welches ich das Universum von Adrian Reber in Paris nie hätte festigen und präsentieren können.

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Was für Projekte stehen demnächst an?

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Die neue Kollektion fertigstellen und präsentieren. Zudem plane ich, in Pop-Up-Läden präsent zu sein, um die Kollektionen zu vertreiben. Das Highlight des Jahres wird eine Ausstellung sein, die gegen Ende Jahr in Bern zu sehen sein wird. Dafür habe ich ein seit langem geplantes Kunstprojekt mit einem befreundeten Künstler realisiert.

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Kommende Woche übernimmt Adrian Reber unseren Instagram-Account. Der Berner, der mehrmals von der Berner Design Stiftung gefördert wurde, gibt uns einen Einblick in seine Tätigkeit als Modedesigner. Bist du auch den Förderangeboten der Berner Design Stiftung interessiert? Dann registrier dich bis am 5. Februar für die Förderangebote > www.bernerdesignstiftung.ch

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Als Inspiration für die Inszenierung am Designers’ Saturday diente der neue Webauftritt der Berner Design Stiftung, der durch starke Farben und spielerische Elemente gekennzeichnet ist. Bei der Szenografie spielte das Klangerlebnis eine zentrale Rolle: Der Leitidee «Dreiklang» folgend, schaffte ein Klangvorhang Resonanz für Berner Design. In drei diversen Nischen wurden die Tätigkeiten födern, vermitteln und sammeln präsentiert. Projekte von geförderten Designern, Impressionen der Bestform und der neuen Website sowie Objekte aus der Sammlung verdeutlichten, dass die Berner Design Stiftung mit ihrer Vielfalt an Tätigkeiten und Angeboten im Designbereich eine in der Schweiz einmalige Institution ist.

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Im Atelier an der Bornstedter Strasse haben wir unser temporäres Büro eingerichtet. Ein Ortswechsel hat – schon nur durch die geänderte Architektur und die Beschränkung in den Arbeitsmaterialien – grossen Einfluss auf die eigene Arbeit.

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Der Ausflug zum Bauhaus nach Dessau war für uns extrem inspirierend. Auf der Aufnahme sieht man uns vor der «Trinkhalle» von Mies van der Rohe aus dem Jahr 1932 (Rekonstruktion 2010).

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Das in Berlin ansässige Deutsche Institut für Normung ist für uns ein wichtiger Ort zur Recherche. In unserer Arbeit befassen wir uns oft mit Normierungen und Standards und uns interessiert deren Bedeutung für die tägliche Projektarbeit.

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Wir schauen uns viel Architektur an und besuchen zahlreiche zeitgenössische Ausstellungen. Das kulturelle Angebot in Berlin ist riesig.

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Nicht zuletzt geniessen wir natürlich auch die vielen Restaurants und Bars in Berlin und treffen uns mit Leuten, tauschen uns aus und knüpfen Kontakte.

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Für Daniela Huber ist eigentlich fast das ganze Jahr Winter – zumindest was ihre Arbeit als Modedesignerin angeht. Wie der Name ihres Labels Sloww schon verrät, hat sich die gebürtige Österreicherin, die seit vielen Jahren in Bern lebt und arbeitet, bewusst für einen anderen Kollektionsrhythmus entschieden, als er in der Modebranche üblich ist. Weil der bedachte Umgang mit Ressourcen für die Designerin sehr wichtig ist, entwirft sie Kollektionen, die fast das ganze Jahr getragen werden können: Jacken, Hoodies und Capes aus Naturmaterialien wie Merinowolle, Alpaka oder Cargora (erste zertifizierte Angora-Faser) sind kennzeichnend für Sloww.

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Mit ihren zeitlosen Kleidungsstücken, die aus italienischen Stoffen bestehen und in einer familiengeführten Manufaktur in Bayern hergestellt werden, hat Daniela Huber auch den Fachausschuss der Berner Design Stiftung überzeugt und so einen Förderbeitrag für die Herstellung ihrer Herbst-/Winterkollektion 18/19 erhalten. «Dies ist eine wertvolle Unterstützung, um nicht nur Prototypen sondern auch serienreife Verkaufsmuster herstellen zu können», sagt Daniela Huber. Ende letzten Jahres wurde die 12-teilige Kollektion, bei der vor allem Stein- und Taupetöne vorherrschen, entwickelt. Kommende Woche übernimmt die Designerin den Instagram-Account der Berner Design Stiftung und gewährt uns einen ersten Blick auf ihre neue Kollektion, deren Vermarktung schon in vollem Gange ist.

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Bereits zum sechsten Mal findet am 26. Mai die Modenschau Loufmeter in der Berner Altstadt statt. Erstmals mit dabei ist dieses Jahr auch die Modedesignerin Tabitha Wermuth, die von der Berner Design Stiftung mit einem Startbeitrag unterstützt wird.

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Minimalistisch, tragbar und vegan: Mit ihren Kreationen, die sie unter dem gleichnamigen Label entwirft, trifft Modedesignerin Tabitha Wermuth genau den Zeitgeist. Dass sich die Bernerin Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat, zeigt auch ihr Werdegang: Nach einer Ausbildung als Bekleidungsgestalterin an der BFF in Bern hat sie anderthalb Jahre für das Berliner Label Format gearbeitet, welches ebenfalls für fair produzierte Mode steht. 2016 hat Tabitha Wermuth schliesslich ihr eigenes Label gegründet. Vom Entwurf bis hin zum fertigen Kleidungsstück stellt die Designer alles selber in ihrem Atelier in Wabern her. Sie arbeitet ausschliesslich mit GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifizierten Naturmaterialien. Gerade wenn es um die hochwertigen Stoffe geht, kann eine Unterstützung wie jene der Berner Design Stiftung, den Unterschied machen. «Durch den Startbeitrag konnte ich mehr Stoff kaufen, um für den Loufmeter und den Verkauf im Kornhausforum auch mehr Stücke herzustellen», sagt Tabitha Wermuth.

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Nebst den Kreationen aus der aktuellen Frühling-/Sommerkollektion wird Tabitha Wermuth am Loufmeter auch schon erste Teile aus der Herbst-/Winterkollektion zeigen. «Ich bin gespannt auf diese neue Erfahrung. Es ist das erste Mal, dass ich meine Arbeit in einer Modenschau präsentieren darf», so die Designerin.

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Die Berner Design Stiftung unterstützt den Modeevent Loufmeter seit der ersten Ausgabe 2013 mit je CHF 500 pro Label aus dem Kanton Bern. Tabitha Wermuth erhält als Newcomerin einen zusätzlichen Startbeitrag.

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ƒ Samstag, 26. Mai, 14 Uhr

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¤ Modeverkauf/Showroom: 11 bis 20 Uhr, Kornhausforum

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> www.loufmeter.ch

Parmi les œuvres de jeunesse d’Anna Haller à Bienne, outre ses travaux d’élève, peu nombreuses sont celles qui lui sont attribuées avec certitude. Bien que la créatrice ait laissé des œuvres sur cuir et de graphisme publicitaire extraordinaires, elle est entrée dans l’histoire surtout en tant que « peintre de fleurs ». Elle se consacra à la peinture de fleurs après des études à Munich depuis 1905 jusqu’à la fin de sa vie. Cette activité lui permit de gagner sa vie et même de faire vivre sa famille. Pour des raisons de santé elle s’installa chez sa demi-sœur et artiste Mili Weber à St. Moritz (la Maison de Mili Weber, Musée et Fondation).

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Anna Haller suivit à temps partiel, parallèlement à son apprentissage dans un atelier de décoration de boîtes de montres à Bienne, une formation au Technicum et fut la première femme à y obtenir son diplôme en 1898. La même année, elle passa plusieurs mois dans l’atelier de Georg Hulbe à Hambourg. L’artisan du cuir le plus célèbre de son temps, il fut à la tête d’un atelier florissant avec environ 200 collaborateurs. Nous présentons de lui un sac à brosse datant de 1897 réalisé dans la technique du cuir repoussé orné de chatons de saule. En 1899, Anna Haller fut la première femme à être chargée d’enseignement au Technicum, où elle dispensa le samedi des cours de gravure sur cuir. Ce fut son professeur Ferdinand Huttenlocher qui l’engagea. Ce sculpteur d’origine allemande fut d’abord professeur spécialisé à l’école de sculpture sur bois à Brienz avant d’enseigner au Technicum de Bienne, puis à l’école des arts appliqués de Berne.

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Anna Haller travailla donc parallèlement dans l’atelier d’Albert Renggli à Bienne. Renggli, marchand qualifié sans éducation artistique, avait repris en 1895 tout seul un atelier existant. Il se spécialisa comme « décorateur » dans la décoration de boîtes de montres, déposa un brevet sur un procédé spécial et déposa des échantillons auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. C’est probablement grâce à la collaboration avec Anna Haller que le travail du cuir pour le mobilier devint à partir de 1899 une autre marque de fabrique de son atelier. De l’Atelier Renggli nous possédons un étui de correspondance orné de jonquilles en cuir repoussé avec en bas à gauche estampé à froid la marque « ALBERT RENGGLI/ BIEL ». Cette œuvre devrait être de la main d’Anna Haller elle-même.

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Les 44 sièges du Conseil des Etats dans la salle du Conseil national qu’Anna Haller réalisa entre 1899 et 1901, témoignent de l’extraordinaire talent de la créatrice pour la gravure sur cuir. Tous les sièges sont estampillés ALBERT RENGGLI/ BIEL. Que le travail du cuir fut réalisé par Anna Haller est maintenant assuré. La conception générale de l’ensemble est attribuée à Ferdinand Huttenlocher.

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De la période où Anna Haller enseigna au Technicum de Bienne (entre 1899 et 1907) nous présentons quelques travaux d’élèves de la classe spécialisée pour graveurs et ciseleurs au Technicum de Bienne. Deux études de fleurs datent du semestre d’hiver 1902/03, l’une avec des feuilles d’ancolie signée A.G., l’autre représentant des pensées signée Al. Graber. La plaque ornementale avec des exercices d’écriture signée A.GRUPP Dez. 1903 donne une bonne image de l’enseignement quotidien. Nous présentons deux autres plaques signées E. Grin, dont l’une montrant un bouquet d’asters (1900-1915), l’autre ornée d’un rinceau de lys datée de 1907.

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Un poinçon d’estampage avec son épreuve en relief, inventoriés avec la datation 1900-1910, porte l’inscription «TECHNISCHE GRAVIRANSTALT BIEL» . Il est orné d’entrelacs de plantes et de baies (bryone ?) et porte la signature A. HALLER. Serait-elle de la main d’Anna Haller qui avait assisté elle-même entre 1895 et 1898 aux cours de la classe spécialisée des graveurs et ciseleurs du Technicum de Bienne ? Cette hypothèse serait soutenue par le fait qu’Anna Haller signait pendant cette période toujours en majuscules, avec seulement l’initiale de son prénom et sans date précise. Une attribution sûre est à l’heure actuelle malheureusement impossible. Dans les registres des élèves du Technicum entre 1905 et 1932 est mentionné un Albert Haller dont nous ne savons rien par ailleurs.

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Il reste certainement encore beaucoup de choses à explorer sur cette femme exceptionnelle, surtout concernant ses années de jeunesse. Haller fabriqua ainsi pendant la période où elle partagea un atelier avec Selma Rohn à Bienne (1902-1908) d’autres objets d’art utilitaires et enseigna probablement aussi en privé.

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Dans sa globalité, la collection d’objets en métal témoigne nettement de l’histoire de la promotion des arts et métiers au canton de Berne. Heureusement peu d’objets furent vendus ensuite, contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres domaines. Encore vers la fin du XIX^e siècle, des représentants du canton de Berne, des ateliers d’apprentissage et des unions des arts et métiers voyagèrent à travers l’Europe et acquirent des objets, mais ensuite l’activité de collecte active pour le musée des arts et métiers diminua, pour se concentrer dans un cadre plus modeste surtout sur les œuvres provenant du canton de Berne.

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Au cours des années 1930, le domaine des objets en métal fut l’objet de peu d’achats réguliers. En revanche, le fonds fut complété avec deux grands groupes d’œuvres : il s’agit de la collection Welti (1936) et de la collection de Karl Moser (1937/38). Les circonstances de l’arrivée de la collection Welti au musée des arts et métiers restent inconnues. Malheureusement les objets ne sont datés que très approximativement et leur origine géographique est à peine indiquée. Mais ils complétèrent judicieusement la collection existante en témoignant du travail du métal de toute l’Europe dès le XV^e siècle. C’est l’aspect suivant qui était au centre des préoccupations de l’époque : la « collection technologique » devait servir de modèle aux élèves et apprentis. Tout à fait dans l’esprit des années 1930, les jeunes artisans devaient pouvoir s’inscrire dans la continuité de la tradition en s’inspirant de la « beauté créative dans le respect du matériau » des formes ancestrales. Nous montrons six serrures différentes issues de cette grande collection.

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Denkt ihr beim Entwerfen einer Kollektion jeweils daran, wie ein Kleidungsstück auf dem Foto wirkt?

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Nein, der Entwurf eines Kleidungsstücks entsteht zu einem viel früheren Zeitpunkt. In der Entwicklungsphase stehen die Schlüsselteile der Kollektion, die dann auch auf den Bildern zu sehen sind, noch nicht fest. Die Inszenierung des Fotos ergibt sich erst durch die komplette Kollektion.

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Was ist die Herausforderung bei einem Mode-Fotoshooting?

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Mit den vorhandenen Ressourcen das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Mit jedem weiteren Shooting steht man vor neuen Herausforderungen. Das vorhandene Budget ist wichtig. Und man muss die perfekte Location und das richtige Model finden. Danach müssen die besten Looks zusammengestellt werden. Natürlich sollte auch das Wetter mitspielen.

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Was gilt es bei einem Lookbook zu beachten?

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Wichtig ist, sich auf die relevanten Bilder zu beschränken. Folgende Fragen überlegen wir uns im Vorfeld: Was möchten wir mit den Bildern aussagen? Wen möchten wir ansprechen? Was möchten wir mit den Bildern erreichen?

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Die Berner Design Stiftung hat euch mit einem Förderbeitrag für Vermarktung unterstützt. Was wurde euch dadurch konkret ermöglicht?

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Durch diese Unterstützung konnten wir ein weiteres Mal ein professionelles Fotoshooting umzusetzen, ohne dabei in finanzielle Engpässe zu geraten.

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Was hat dich am meisten beeindruckt, als du für deine Recherchen durch das urbane Paris gestreift bist?

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Während meinen Stadtwanderungen habe ich mit meiner Kamera viele Seiten der Grossstadt Paris kennengelernt. Oft bin ich morgens mit der Metro an eine Endstation gefahren und habe mich danach ins Zentrum zurücktreiben lassen. So entdeckte ich unterschiedlichste Quartiere: Ich war sehr überrascht, wie stark sich diese voneinander unterscheiden. Zum Beispiel befand ich mich im Norden plötzlich in einer quasi arabischen Subgesellschaft. Im Süden wiederum stiess ich auf Strassen voller Architektur aus der frühen Moderne.

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Auch die cité internationale des arts mit ihren 300 Ateliers mit KünstlerInnen und Gestaltenden aus aller Welt ist stark multikulturell geprägt. Dieses internationale Umfeld und der Austausch untereinander ist ein besonders fruchtbarer Nährboden, um tolle Ideen zu entwickeln und den Blick auf seine eigene Tätigkeit zu reflektieren. Die Möglichkeit, sich für sechs Monate aus dem alltäglichen Arbeitsumfeld zu lösen und sich auf eine neue Situation einzulassen, war eine aussergewöhnliche Erfahrung.

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Was war deine Motivation, dich für das Auslandstipendium der Berner Design Stiftung zu bewerben?

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Ohne das Atelierstipendium wäre es für mich nicht möglich gewesen, ein halbes Jahr in einer Grossstadt wie Paris zu arbeiten.

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Inwiefern hat dich das Auslandstipendium beruflich weitergebracht?

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Nach langjähriger Berufserfahrung und meinem eigenen Büro war es für mich eine sehr wertvolle und inspirierende Auszeit – das Auslandstipendium bot mir die Begegnung mit dem Fremden, Möglichkeiten, bekannte Wege zu verlassen und mich Neuem zuzuwenden. Ich schätzte den Freiraum, mich über das Medium Fotografie während einem halben Jahr dem Raum und dessen Wirkung anzunähern. In Zukunft möchte ich vermehrt versuchen, die gewonnenen Sichtweisen in meine Arbeit einfliessen zu lassen.

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An welchem Projekt arbeitest du derzeit?

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Im September wird im Museum Burghalde in Lenzburg eine neue Dauerausstellung zum Thema Stadtgeschichte eröffnet. Ein tolles Projekt, welches unser Büro seit längerem beschäftigt.

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Schon ein kurzer Blick hinter die Fenster der Räumlichkeiten am Randweg 11 in der Lorraine, verrät, dass sich hier das Atelier von Laurin Schaub befindet. Die kleinen Alltagsgegenstände wie etwa die Kaffeetassen mit der für Schaub typischen Marmorierung erkennt man von weitem. Der Keramikdesigner, der ursprünglich aus Luzern stammt und seit dem Besuch der Keramikfachklasse 2006 bis 2008 in Bern lebt, ist mittlerweile weit über die Kantonsgrenze hinaus für seine Werke bekannt. Wie Marmor sind auch Stein und Asphalt Oberflächen, mit denen sich der Designer immer wieder beschäftigt.

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Neben den Objekten, die durch klare Formen gekennzeichnet sind, fertigt der 34-Jährige aber auch abstraktere Gegenstände. So etwa die Vasen «Bushes & Trees», die an Hecken und Bäume in Parkanlagen erinnern sollen. Diese Linie ist auch in den beeindruckenden Objekten «Landscapes as Vessels», die Schaub während seinem Nachdiplomstudium an der HEAD in Genf 2015 hergestellt hat, auf eine subtile Art wiederzuerkennen. Für die skulpturalen Gefässe liess sich der Keramikdesigner von der Tafelkultur des Rokoko inspirieren (siehe Bild oben). Die ornamentale Formsprache der Porzellanobjekte kann derzeit in der Bestform im Kornhausforum Bern bestaunt werden. 2017 wurde «Landscapes as Vessels» von der Berner Design Stiftung angekauft. «Es freut mich, dass die Objekte durch den Ankauf der Berner Design Stiftung nach wie vor ein Gesamtwerk sind. Und es ist mir eine Ehre, dass meine Arbeit nun Teil der kantonalen Sammlung angewandte Kunst ist, die so viele spannende Designstücke umfasst», sagt der Designer.

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Laurin Schaub wird übrigens am 25. April beim Podiumsgespräch zum Thema

«Vom Entwerfen und Verwerten von Designentwürfen»

dabei sein. Weitere Teilnehmer sind:

• Florian Hauswirth Industrial Craft, Produktdesigner
• crisp id, Produktdesign-Kollektiv
• Jürg Scheidegger, Blugo GmbH, Agentur für Design, Marketing, Vertrieb
• Stefan Gelzer, Keramikdesigner und Direktor der Schule für Gestaltung Bern und Biel

moderiert wird der Anlass von Robert Lzicar, Head of MA Design, Hochschule der Künste in Bern

ƒ Mittwoch, 25. April 2017
¢ 19:00 Uhr
¤ Kornhausforum Bern,
º Stadtsaal, 1. Stock

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Ausstellung

ƒ 23. März – 29. April 2018
¤ Kornhausforum Bern,
º 1. Stock

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¢ Montag / Ostermontag geschlossen
º Dienstag, Mittwoch, Freitag:
º > 12.00 – 17.00
º Donnerstag:
º > 12.00 – 20.00
º Samstag, Sonntag, Karfreitag:
º > 11.00 – 17.00

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Bei der Bestform sind jeweils ganz unterschiedliche Projekte zu sehen. Wie seid ihr vorgegangen, um diese in der Ausstellung in einen Einklang zu bringen?

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Die Vielfalt der ausgestellten Projekte ist eine grosse Qualität der Bestform und zeigt, wie breit sich die Stiftung engagiert. Wir versuchen die Ausstellungen so zu gestalten, dass es schlichte Elemente gibt, welche die Werke innerhalb der Schau miteinander verbinden. Materialien und Farben wählen wir zurückhaltend, die ausgestellten Werke sollen im Vordergrund stehen. Unsere Szenografie weist dem Besucher den Weg durch die Ausstellung und versucht, die Objekte ins Zentrum zu rücken.

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Die Designer haben sich lange mit ihren Werken auseinandergesetzt. Wie muss man sich die Arbeit mit ihnen vorstellen, wenn es darum geht, die Szenografie zu entwickeln?

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Die Zusammenarbeit mit den Designern ist immer sehr unterschiedlich. Einige überlassen uns ihre Projekte, andere sind aktiv bei der Gestaltung ihrer jeweiligen Ausstellungsflächen dabei. Oft kommt es auf die gezeigte Arbeit an, einige Objekte sprechen für sich und sind demnach auch einfach auszustellen. Andere brauchen eine Umgebung, welche das Projekt inhaltlich oder formal unterstützt. Für das Schaffen dieser Umgebung ist die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Machern wichtig, weil sie ihre Werke am besten kennen.

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Was ist euer persönliches Highlight der diesjährigen Bestform?

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Das Re-Design des Festbank-Klassikers: Party Garnitur von Lucas Uhlmann.

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Habt ihr selber ein neues Projekt, an dem ihr zurzeit arbeitet?

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Mit unserem FEINFRACHT® Store haben wir uns ein Projekt erschaffen, an welchem wir täglich arbeiten. Aus vielen kleinen Projekten ergibt sich letztendlich unser Laden an der Kramgasse

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Die Verantwortlichen des Gewerbemuseums in Bern hatten ein gutes Gespür für Trends, als sie um 1900 vierzehn Objekte des Jugendstils erwarben. Gekauft wurde beim Kunsthändler Siegfried (eigentlich Samuel) Bing in seinem Geschäft «L’Art Nouveau» an der Rue de Provence 22 in Paris, das sogar namengebend für diese Kunstrichtung wurde.º

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Bing war ein geschickter Kunsthändler, der Werke der neuen Stilrichtung auch in Übersee verkaufte. Internationalen Ruhm erwarb er sich mit seinem Pavillon an der Pariser Weltausstellung 1900. Bing war vor allem aber auch ein leidenschaftlicher Förderer von Künstlern und Kunsthandwerkern, der es zudem verstand, asiatische und westliche Kunst zusammenzuführen. Er engagierte Kunstschaffende von Nah und Fern und liess so seine 1895 eröffnete Galerie in Paris zu einer Ausstellung für künstlerische Wohneinrichtungen werden. Für die Ausstattung dreier solcher Stilzimmer beauftragte er den belgischen Designer und Architekten Henry van de Velde. Der noch junge, innovative Künstler schuf dafür die Inneneinrichtung inklusive Mobiliar und Wanddekoration und erwarb sich bald den Ruf eines Erneuerers der angewandten Kunst dieser Zeit.º

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Unsere drei Kacheln mit den fliessenden, ornamentalen Linien werden im Katalog der grossen Wanderausstellung «L’Art Nouveau: La Maison Bing» in Amsterdam, München, Barcelona und Paris (2004-2006) ebenfalls Henry Van de Velde zugeschrieben. Die Schöpfer der beiden anderen Wandplättchen aus weissem Opalinglas mit eingebrannten Sonnenblumen und Margeriten sind hingegen nicht bekannt.º

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Der Erwerb der Jugendstil-Kacheln und deren Präsentation im Gewerbemuseum Bern ermöglichte es den hiesigen Designern, qualitativ hochstehendes Anschauungsmaterial der neuen Kunstrichtung zu haben auch ohne nach Paris reisen zu müssen.

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Spannende Geschichten zu weiteren Objekten aus der kantonalen Sammlung angewandte Kunst, gibt es derzeit in der Bestform 2018 im Kornhausforum Bern zu lesen. So zeigt die Berner Design Stiftung beispielsweise das vielfältige Schaffen von Anna Haller und ein Spätwerk von Margrit Linck-Daepp.

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Ausstellung

ƒ 23. März – 29. April 2018
¤ Kornhausforum Bern,
º 1. Stock

¢ Montag / Ostermontag geschlossen
º Dienstag, Mittwoch, Freitag:
º > 12.00 – 17.00
º Donnerstag:
º > 12.00 – 20.00
º Samstag, Sonntag, Karfreitag:
º > 11.00 – 17.00

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Ihr habt die neue Website der Berner Design Stiftung gestaltet. Was waren die Herausforderungen?

Zu Beginn war es eine Challenge, eine gute Struktur für die bestehenden Inhalte zu finden und die neuen Gefässe und deren Inhalte zu definieren. Auf der gestalterischen Ebene war es zudem eine spezielle Aufgabe, Designer als Zielpublikum zu haben, denn dies ist meist eine kritische und anspruchsvolle Zielgruppe. Dadurch wurde es zur Herausforderung, eine gute Balance zu finden zwischen spannendem, überraschendem Design sowie Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Wie ist die Idee zum jetzigen Webauftritt entstanden?

Es war für uns klar, dass die Website auf der visuellen Ebene «Design» kommunizieren muss, denn dies ist ja der Kern der Stiftung. Das heisst, dass ein Gestaltungswille spürbar sein muss. Zudem war sicherlich auch der Anspruch da, eine zeitgenössische Website zu kreieren, die sich von den bekannten Formen abhebt.

Ihr wurdet bereits selber zweimal von der Berner Design Stiftung gefördert. Was wurde euch dadurch ermöglicht?

Eine Förderung, wie diejenige der Berner Design Stiftung, bietet einem die Möglichkeit, sich für eine gewisse Zeit dem finanziellen Druck von Aufträgen zu entziehen und einem eigenen Projekt nachzugehen. Wir konnten uns intensiv mit neuen Technologien auseinandersetzen, die in unserem Arbeitsgebiet seit ein paar Jahren wichtiger sind. Zeit zu haben, sich einen eigenen, experimentelleren Zugang zu neuen Feldern zu erschliessen, ist sehr wichtig, um diesen später im Alltag einsetzen zu können.

Ein Projekt, das ihr unbedingt noch realisieren möchtet?

Wir arbeiten zurzeit an einem grösseren selbstinitiierten Web-Projekt, das wir gerne vorwärtstreiben möchten. Leider können wir noch nicht viel darüber sagen, da wir den Ideen nun erst mal Taten folgen lassen wollen.

Ansonsten gibt es als GestalterIn noch viel zu tun. Die Steuererklärung hätte auf der visuellen Ebene beispielsweise noch viel Potential. So wären die Leute vielleicht auch motivierter, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das überlassen wir dann doch lieber anderen.

Die nächsten paar Monate werdet ihr in Belgrad verbringen. Was für Erwartungen habt ihr an diese neue Erfahrung?

Eine neue Stadt bedeutet immer neue Menschen und neue Ideen. Das kann nur guttun!

Ivan Weiss und Michael Kryenbühl arbeiten als freischaffende Gestalter unter dem Namen Johnson / Kingston in Luzern und Bern. In Auftragsarbeiten, freien Projekten und in ihrer Lehrtätigkeit setzen sie sich mit experimentellen Formen der Gestaltung auseinander. Neben Projekten im Bereich Visuelle Identität, Plakat- oder Buchgestaltung realisieren sie immer wieder Projekte an der Schnittstelle zwischen Gestaltung und Technologie.

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